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亲近草原
从川主寺出发的时候司机告诉我，到了山顶就是草原了。实在无法把山顶和草原联系起来，所以当车爬到山顶，连绵不断的草原突然出现，顷刻间把占据了整个视野的时候，意外得让人激动起来。趁着车停留的片刻，我们扑向草原，想尽情享受一下草原给人带来的惊喜，可是当我们的脚刚刚踏上草原，还没来得及体味的时候，司机就催着上车了。悻悻的上了车。窗外的草原却象变魔术一样，变得五颜六色起来，如此大的天然花园简直如同神话，倒觉得初见草原的兴奋实在不值。
在我们的强烈要求下，车终于停在若儿盖一处花草茂盛的地方，坐了20几个小时的车，我们终于可以轻松享受草原的悠闲和自在。行走在草原上，那些不知名的花，不知名的草，在我们的脚下，我小心翼翼的，生怕搅扰了它们的清梦。小孩子倒管不了那么多，在上面一阵疯跑，采下蒲公英吹着玩。
这个时候，天阴沉下来，马上就有了天苍苍，也茫茫的感觉，只是看不见风吹草低现牛羊的景象，因为草太浅了，草原承载着太重的负担，已无力长高了。可是无论多重的负荷，草原依然开着花，静静的，默默的。
草原爬过平原，翻过高山，伸展到天边。难得雨过天晴，从山上放眼望去，远处黛青色的山和天衔接，竟分不出那是天，那是山，厚厚的云层从天边堆积到草原上空，很底很底，似乎伸手可触，草原上的草呀花呀被雨水冲洗得透亮，深深浅浅的绿，点缀着些若有若无的五颜六色，偶尔出现的一带金黄，使整个草原活泼起来，那一定是平原早已开过了的油菜花。大大小小的湖泊散布在草原中，象珍珠，象眼睛，有了水的滋润，草原就有了灵气。几只苍鹰在云层中低回盘旋，牛呀、羊呀、马呀在草原上吃吃着草，散散步，谈谈恋爱，悠然自得，这种自由散漫的生活真让人羡慕啊。
面对如此的美景，却没有照相的兴致，感觉象不受欢迎的外来者，站在草原里简直是大杀风景。
低回曲折地在穿过红原和若儿盖的公路上行驶，草原从我们身边流过，一会是一望无际，一会是群山绵绵，看了几天赞叹了几天，不感到累，不感到倦，就连4岁半的儿子也生出了不少感慨，他说：“草宝宝和花宝宝好幸福，他们都是好朋友在一起，还有山宝宝陪着。”
但愿心里也能生出一遍纯净的草原，我不再是旁观者，而是一株草，一朵花——我就是草原。
九曲黄河
到了唐克已经12点了，天下着大雨，用小电筒照着，匆匆搭好帐篷，大人小孩钻进去。在昏暗的灯光下，孩子们兴奋的打着滚，又唱又闹。不一会就倦了，钻进睡袋睡了，雨越下越大，敲打着帐篷，裹着浓浓夜的雨似乎特能催眠，很快就睡着了。
清晨，雨还在下，风声搅动着黎明的安静，把睡意远远的赶走。儿子睁开眼睛，可爱的问：“冬天到了吗？”穿上厚厚的羽绒服，打开帐篷，好冷！还是出去了，突然眼前一亮——黄河，昨晚我们居然不知不觉枕在黄河的岸边，一点也没觉得睡得有多奢侈。赶紧把孩子们叫出来，冒着风雨奔向黄河。
和想象中汹涌澎湃的黄河一点也不同。这里的黄河宁静而安详，很象一个湖泊，几只水鸟悠悠然在雨中盘旋。几个小孩又笑又跳的扔着石头，黄河在微微的波澜中微笑着。
吃过早饭，骑马上山看九曲黄河，又是风又是雨，干脆收了伞，九曲黄河渐渐尽收眼底。终于到了山顶，虽然全身都湿透了，不停的打着哆嗦，可是一看眼前的景色，把什么风呀、雨呀、冷呀，全都抛之脑后。一时间楞楞看着，只是惊叹。良久，才开始照相，开始摄影。
黄河优美的弯曲着，温婉、柔和，静如处子，却又显得沉稳而大气。草原已经够美，群山已经够美，可是在黄河的面前，它们慢慢的退隐，退隐成黄河最好的陪衬。黄河永远是一主题曲，不论她处在哪个时代。曾经来过的一个旅友说，我们运气不好，遇到下雨。如果天气好，日出、日落中的九曲黄河才是美得吓人。可以想象，霞光辉映，如五彩的纱幔，这时的黄河该如新娘一样的娇羞、迷人了。
到离开的时候了，一路慢步下山，脚下的泥泞顾不得，眼光仍依依不舍的注视着。刻在脑子里吧，在回忆中慢慢体会。
走到山下，突然有了骑马的兴致，在黄河岸边，在风雨中驰骋草原，一生能有几回？可是牵马的藏族小伙子怎么也不放心把马交给我，闲庭信步似的骑马实在不能畅怀，于是我不厌其烦的要求，小伙子终于把马的缰绳交给我，不停的叮嘱，只能走，不能跑。不管那么多，骑着马一阵疯跑，听着风“呼呼”在耳边讲诉着游牧民族的故事，恍惚在梦境，在这个被雨水打湿的梦里，我成了游牧民族的一员，一生都被天空、草原浓浓的包围着。
中午时分，收好帐篷，准备离开，很想拥抱黄河，拥抱草原，伸出手臂，抱住的只是一个梦境。
雨还在下。
郎木寺
进入郎木寺并不顺利，车到半路，钢板坏了，在车上呆了近两天时间的我们，终于有了徒步行走的机会。行走在草原上，不禁感叹：车坏得正是时候。
同行的小妹妹终于在路上拦了一辆大卡车，愣头愣脑的司机茫然地听完小妹妹灿烂的请求，手一挥说：“都上去吧。”欢呼着爬上车，卡车带着我们在似路非路的草原里颠簸。我们兴奋地对着所有的东西大喊，对着连绵的山喊：“你好吗？”对着流淌的小溪、静静的湖泊喊：“你好吗？”对着路上的行人喊：“你好吗？”心里升出了老夫聊发少年狂的豪迈。这就是郎木寺，让人们在进入它之前释放所有的豪情，因为它给人带来的与世隔绝的感觉是不需要丝毫的激情来渲染。所以当我们颠簸着接近它时，所有的喧嚣停止了，我敛声凝视，竟感觉不敢踏入，不敢触摸。
郎木寺一半在四川，一半在甘肃，地理的分割丝毫不影响它的整体，它以独特的风貌存在着，不属于任何地方。
傍晚时分，下着大雨，本想好好感受郎木寺的被溪水环绕的小巷，感受它浓浓的宗教气息，现在只能透过窗户旁观了。
雨中的郎木寺似在沉思，被雨水冲洗的沉思显得深沉而透明。读不懂它的思想，只能听听雨声，注视着雨水梳理的石块压住的木片屋顶，整齐而有条理，古朴而沉稳。
雨时短时续，丝毫没有停住的意思，也许从尘世而来的我们需要这种清洗。我们行走在去郎木寺的路上，老的、少的喇嘛靠着门看着我们，微微的笑着，点头打着招呼。道路虽然泥泞，却显得干净，泥泞而干净的路只在郎木寺。
寺庙的门口一个藏族老阿妈在做等身长的跪拜，她的头发几乎全白了，皮肤黝黑，打着赤脚，衣服已经看不出原来的颜色，在我们随意进出的庙门，虔诚而执着地祈祷，神态安详的面对我们的照相机，摄象机。她对每一个和她打招呼的人微笑，饱经沧桑的脸上却有着纯净如婴儿的眼神。这大概就是宗教对灵魂的净化，教人向善的一个方面吧。一个喇嘛带我们进入寺庙，他的声音太小，听不清在说什么？信步走着，随意看着。泥塑或镀金的神，画满或绣满故事的唐克，讲诉着神与轮回的故事。儿子抱紧我，说：“妈妈，我觉得好害怕。”宗教始终有让人敬畏的地方。
从寺庙里出来，藏族老阿妈还在从容的跪拜。小心翼翼从她身边走过，当她抬眼对着我们微笑时，我们也对着她微笑。
仙人洞在离寺庙不远的地方，洞外有一个很高大的嘛俚堆，来来往往的风读着经幡，使经幡变得如古书般陈旧。两块大石头上刻着“磨嘛俚哄”的咒语。因为这一路没有向导，又无人知道仙人洞的来历，我姑且胡乱猜猜，这大概是某个高僧静修的地方。
弓着身子走了十几米，在黑暗中小心的抬头，后脑勺还是在石壁上碰了一下。在这样一个阴暗的石洞，凭着一点微微的灯光，度过漫长的岁月，凡人是耐不住这个寂寞的。借助宗教神秘的力量，靠着寂寞的苦修，靠着专注的思索，从这洞里走出的不再是人，而是神。
站在山上，看见山下的学校，暑假期间还有小孩在上课，听不见他们的笑声，却能看见他们愉快玩耍的身影。举目四望，才发现学校是郎木寺最好的建筑，最现代的建筑。郎木寺最终不能保持它的沉默，最终要被外面的世界所浸蚀，不知道这对它是福，还是祸？
街上一个流着鼻涕的弱智儿童主动和我们打招呼“你好”的声音背后是微微的笑。这是郎木寺独特的笑，几乎每个人都在这样笑，友好的、保持一定距离的笑，是站在他们这个世界的边缘对另一个世界的笑。这种笑浸淫了太多的宗教感觉，别人进不去，自己出不来。
郎木寺让我迷惑。